品牌平民化 糾結和尷尬
經(jīng)過一段時間的瘋狂，拉菲的傳奇或者已經(jīng)接近尾聲。
2010年份拉菲的期酒價格短時間沖高后便回落。今年，拉菲的市場價格走向明顯開始橫盤或向下，造成這種結局的直接原因是品牌的“平民化”，似乎喝拉菲已經(jīng)不再是有檔次的體現(xiàn)，一部分拉菲消費者對這個品牌的熱情已經(jīng)明顯冷卻下來。
“在北京、上海，現(xiàn)在很多人都不再喝拉菲了，你喝了人家會笑話你不懂行。一些酒商向我反饋信息，今年才賣了幾瓶拉菲，消費熱點開始向其他頂級酒莊分散。”陸江認為當前拉菲價格過于偏高。
拉菲酒莊當然也知道自己的品牌時下面臨的處境，如果一直保持如此高的價格，“拉菲”這個牌子可能會變味，他們的確不愿意讓一個有著“國王之酒”美譽的品牌淪為炫富工具，但又確實舍不得中國市場上的真金白銀，只能一邊糾結一邊賺錢。
在中國市場，宴請與禮品一直是支撐拉菲的“剛性需求”，如今的“剛性需求”被二三線城市撐了起來。“在那些對葡萄酒認知很缺乏的二三線城市，拉菲還將長時間盛行。因為拉菲的名氣代表著誠意，中國人宴請時，總是會用最穩(wěn)妥的牌子。”
但是，葡萄酒并不像白酒一樣越放越香，越放越有價值，所有的葡萄酒都有保質(zhì)期。“大多數(shù)葡萄酒都是普通餐酒級別的，應該在釀制后就立即飲用，因為它們并沒有可以陳年存放的能力，放久了也就壞掉了。只有窯藏級別的葡萄酒才是能夠并且值得收藏的，但是它們只占到葡萄酒總量的0.1%不到。”老方說。
好酒并非只有拉菲
中國人為什么如此狂熱地追捧拉菲？曾有人這樣總結：“如果你宴請10個人，上拉菲人人都會知道是頂級好酒，上拉圖只有五六個人知道，上瑪歌只有兩三個人知道……”
可事實上，拉菲的國際地位并不是第一，哪怕是中國人頂禮膜拜的1982年拉菲。
在美國《葡萄酒觀察家》雜志選出的“20世紀12瓶夢幻之酒”排行榜上，波爾多入選的只有1900 年瑪歌、1921年伊甘、1945年木桐、1947年白馬、1961年柏圖斯，并沒有拉菲。
而在專業(yè)人士看來，拉菲并不適合與中國食物搭配。
英國著名酒評家、葡萄酒大師杰西絲·羅賓遜在2008年發(fā)表的《拉菲的傳奇》一文中就指出：“我肯定比一般的中國人更喜歡拉菲的味道，它非常干，幾近嚴峻，醇厚，優(yōu)雅，而這種風格讓葡萄酒新手接受起來定會特別艱難，與中國的大多數(shù)食物搭配更是一場‘酷刑’——無論是各個省份的甜、酸以及辛辣的食物，還是高級飯店餐廳里奢侈的堆滿松露和鵝肝醬的食物。”
在美國著名酒評家羅伯特·帕克給過滿分（100分）的2007年之前的法國葡萄酒中，截至2010年10月的重新評定結果，仍然能夠保持滿分的波爾多葡萄酒，拉菲只剩2個年份（1996、2003）。另外，在羅伯特·帕克的評分系統(tǒng)，拉菲還曾經(jīng)創(chuàng)造過波爾多葡萄酒分數(shù)最低紀錄——1974年拉菲只得56 分，50—59分屬于“令人無法接受的葡萄酒”。
主持了無數(shù)次品酒會，陸江說，他早已忘了第一次喝拉菲時的口感，拉圖酒口感雄壯，瑪歌酒口感溫柔，但形容拉菲，他只用了“中庸”二字。 
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