隨著貧富差距擴大,最基本的食物成為這種差別的首要標記。最新鮮、最富營養的食物已然成了“奢侈品”,只出現在富人的餐桌上。營養學家們所倡導的最營養的飲食結構由大量水果蔬菜、瘦肉、魚類和谷物組成,而這種吃法對收入最低的人群而言可望而不可即。把這種飲食結構奉為理想,是一種經濟精英主義的體現
美國貧富之間的“食物鴻溝”
據新華社特稿(沈敏)在美國,過去辨別人們所處的社會階層,主要從其穿戴和時尚用品來判斷,比如是否用得起名牌包和名牌鞋；如今,隨著貧富差距擴大,最基本的食物成為這種差別的首要標記。最新鮮、最富營養的食物已然成了“奢侈品”,只出現在富人的餐桌上。
食物鴻溝
亞歷山德拉·弗格森和丈夫戴夫·弗格森在他們位于紐約布魯克林區的住宅后院里壘了個雞窩,養了6只雞,夫妻倆和兩個兒子每天吃的雞蛋即來源于此。
亞歷山德拉每天都要花幾個小時計劃、購買和烹調食物。她是邁克爾·波倫的忠實信徒。后者2006年出版的著作《雜食者的困境》令“土食族”運動成為一種風靡全美的潮流。“土食族”只吃自己生產或鄰近農場生產的本土新鮮有機食物,相信這種飲食方式不僅對個人健康有利,而且將造福于農場的動物和農夫們,乃至有益于整個地球的可持續發展。
“邁克爾·波倫是我的新偶像,僅次于(美國前總統)吉米·卡特,”亞歷山德拉說。她是個兼職律師,戴夫則是紐約市政府公務員,不算特別富裕,但他們每月花在食物上的費用高達1000美元,相當于家庭月收入的20%左右。美國人在食物上的平均花費是收入的13%。
亞歷山德拉也承認,她的這種生活方式并非所有人都有能力承受或愿意接受。
美國人的飲食鴻溝正在擴大。這可能出于個人選擇,但更大程度上由經濟地位決定。
美國農業部11月發布的統計數據顯示,17%美國人(超過5000萬)生活在“食物無保障”的家庭中,這意味著這個家庭有時候會陷入沒錢買食物的境地。這種現象在以單身母親為經濟支柱的家庭中尤為明顯,從地理分布來說則是美國南方以及大城市里最為嚴重。就紐約市而言,有1400萬人處于“食物無保障”狀況,亞歷山德拉所居住的布魯克林區就有25.7萬人。
被農業部列入“食物保障水平非常低”、或稱之為“饑餓”狀態的家庭占6%,比例雖然看上去很小,但對照那些精挑細選的“土食族”、那些時刻擔心肥胖問題的營養學擁躉,美國還有一部分孩子在忍饑挨餓這個事實仍顯得觸目驚心。
貧富差距
亞當·德雷夫諾夫斯基是華盛頓大學的一名流行病學家,同時致力于研究美國人對食物的選擇與社會階層之間的關聯。他認為,營養學家們所倡導的最營養的飲食結構由大量水果蔬菜、瘦肉、魚類和谷物組成,而這種吃法對收入最低的人群而言可望而不可即。把這種飲食結構奉為理想,是一種經濟精英主義的體現。
低收入家庭執著于垃圾食品或快餐并非因為他們缺乏營養學知識,盡管有些較貧困社區的確是“食物沙漠”,周邊沒有食物種類豐富的超市,但更多社區情況并非如此。低收入家庭選擇那些高糖分、高脂肪和加工過的食物,主要是因為它們便宜。
德雷夫諾夫斯基在今年春天發表的一篇論文中,通過對西雅圖地區超市的跟蹤調查,展示了某些種類食物的價格在2004年至2008年間的變化。調查顯示,雖然食物價格總體而言漲了25%左右,但其中最富營養的食物如紅柿子椒、生蠔、菠菜、芥菜和生菜等漲幅達29%,而營養最低的食物如白糖、硬糖、軟糖和可樂,只漲了16%。
德雷夫諾夫斯基說:“在美國,食物已然成了社會階層的首要標記。過去這種標記是衣著和時尚,但如今變了,因為所謂‘奢侈品’已經成為所有人都能支付得起和可獲得的東西。”
他提到“土食族”運動“始作俑者”波倫在《紐約時報》上的一篇文章,里面詳細描繪了一餐飯的各個細節,包括“一籃在沙斯塔山附近采集來的羊肚菌和牛肝菌”。德雷夫諾夫斯基指出,波倫正像那些善于描寫20世紀初美國上層社會人情世故的作家一樣,“描繪了一幅階層特權的畫卷”。
隨著貧富差距擴大,如今最新鮮、最營養的食物成了少數人才能買得起的奢侈品。美國最低收入家庭的平均收入過去20年內保持在1萬至1.3萬美元的相對平穩水平；同一時期內,最高收入家庭的收入卻提高了20%,升至17.08萬美元。這意味著那些最富有的美國人能買得起高檔蔬果連鎖店“完全食物”里的反季節莓果,而那些“食物無保障”家庭只能經常吃比薩餅、蛋糕這類能迅速喂飽自己的高熱量食物。在過去3年內,領取食物券的人數增加了58.5%。
“越窮越胖”
肥胖癥本來被認為是“富貴病”,但現在卻成了貧困的標記。隨著收入差距擴大,美國肥胖癥人口比例也在上升:美國三分之一以上的成年人和17%的兒童屬于肥胖,而在低收入人群中尤為明顯。
盡管肥胖是由遺傳、環境和運動量等多種因素構成的復雜問題,美國農業部一份2008年的調查指出,那些靠食物券生活的兒童和女性更容易有超重傾向。根據英國流行病學家凱特·皮克特主持的研究,那些收入差距最大的發達國家人口肥胖率最高。
單身媽媽蒂芙妮·戴維斯和兩個孩子住在靠政府補助提供的公寓房里,她在曼哈頓一家為企業提供餐飲服務的公司里工作,每小時工資13美元,她同時還領取政府給低收入者發放的食物券,但有時候仍擔心不夠吃。她每周花100美元在食物上,有時會從公司帶回多余的食物。她自己過去常在上班路上買兩個甜甜圈加一杯拿鐵咖啡。不過自從紐約的連鎖餐廳開始在菜單上張貼食物的卡路里含量后,她就不再這么吃了。但要完全遠離那些“不健康”食品,對她來說并不容易。她幾乎從來不買水果和蔬菜,主要是因為太貴。而且她常去的那些市場賣的蔬果不新鮮,“香蕉買回家,10分鐘后就不能看了”,所以她只買罐頭蔬菜和水果。
紐約市政府公共衛生部門最近提出一項提案,禁止領取食物券的人購買汽水,因為近期一項調查發現,紐約市幼兒園至8年級的少兒中40%為超重或肥胖。但批評者認為,這是政府干預個人生活的表現,好像窮人自己無法做出正確決定。
戴維斯支持這一提案。住在她樓里的一個9歲男孩最近剛死于哮喘發作,他已經很胖了,可他媽媽還在不停喂他吃垃圾食品。“假如這些人自己壓根不在乎卡路里含量,那么政府就該管,這樣人們能活得長得多。”
改變觀念
也有人從飲食文化方面剖析美國人在食物上的選擇困境。法國社會學家克洛德·菲施勒認為,美國人要同時解決部分人肥胖和部分人“食物無保障”的問題,可以向法國人學習對待食物的方式。
他認為,美國人看待食物的首要標準是“營養與否”。如果問美國人“怎樣才叫吃得好?”美國通常會談到卡路里、脂肪和糖分含量的問題,他們不會把吃飯看做一種社會活動,也不把食物看作是一種共享的資源。如果問法國人同樣的問題,法國人會談到同桌吃飯時親朋團聚的樂趣、親密的感覺、食物的層層美味等。
菲施勒還指出,除了太注重營養問題,美國人認為對食物的選擇關乎個人自由,羊肚菌也好,麥當勞也好,想吃什么就吃什么,想在哪里吃就在哪里吃,而且連吃飯的時間也相對自由。菲施勒在調查中發現,美國人吃飯沒有一個相對固定的時間。而54%的法國人會在每天中午12點半吃中飯。
紐約和其他城市里的部分“土食族”運動倡導者也在為低收入人群享受新鮮事物作努力。一些項目獎勵領取食物券的人到售賣新鮮蔬果的農貿市場購買食品,一些大城市則在貧困社區和大型超市所在地之間設立公車線路。
紐約市抗饑餓聯盟執行主任喬爾·伯格說,這些項目用意良好,但需要更加深入。他和菲施勒有類似觀點:認為關鍵是美國人要改變對食物的看法,把它看作像水一樣的共享資源,而非像鞋子一樣的消費產品。他認為僅僅把“本地生產”或“有機”作為辨別“好”食物的標準過于簡單。
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